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[醒目]★漫侃八卦水煮鱼★
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水对鱼说:我能感觉到你的眼泪,因为你在我心中。
鱼对水说:我永远不会离开你,因为离开你,我无法生存。
水对鱼说:我知道,可是如果你的心不在呢?
鱼对水说:我很寂寞,因为我只能待在水中。
……
后人为了纪念水和鱼的爱情,发明了一道菜———水煮鱼,以使鱼和水永远不分离看到结果。我这才明白,敢情水煮鱼是这样来的。
———流传的水煮鱼段子。
从宋朝的水煮牛肉到重庆的水煮鱼
说起水煮鱼,话就多了。最早的是水煮肉片、水煮牛肉。
相传北宋时期,在四川盐都自贡一带,井盐采卤是用牛作为牵车动力,故当地时有役牛被淘汰。盐工们将牛宰杀,取肉切片,放在盐水中加花椒、辣椒煮食,肉嫩味鲜,因此得以广泛流传,成为民间一道传统名菜。把牛肉改进成鱼片,也就成了今天的水煮鱼。
据说水煮鱼是重庆翠云水煮鱼的老师傅最早发明的。不过也有人说,水煮鱼虽然号称是四川名菜,但是在四川、重庆并不流行,此菜是在北京走红的。
鱼、辣椒和油一个也不能差
鱼是要“点杀”的,点餐前由客人亲自到鱼池挑,满意后现场宰杀,马上下锅。一般选择草鱼和鲢鱼,草鱼买回来之后要先放在鱼池里养几天,消除普通草鱼的泥腥之气。不喂任何东西,目的是饿瘦点。太肥的鱼肉松,容易腥腻,瘦点则肉质紧。杀鱼切片,这可是一个技术活,厨师的刀工要细腻,太薄易碎,太厚则难入味,最佳效果是每片肉上都还连着皮。
很多人一提水煮鱼,第一感觉是“香辣”,这“香”,靠的是锅内的辣椒。这辣椒只能使用一次。如果不香,那锅内的辣椒多半是“二手货”,或是不地道的“次货”。
做一份水煮鱼,油和花椒等辅料的价值可能要比草鱼还贵,所以有的饭馆为了“节约”,把顾客吃剩下的水煮鱼辣椒油制成“回收油”。想分清饭店水煮鱼中油的质量,要看油的清澈度,新鲜优质的植物油很清亮,若是使用劣质油,油汤就比较浑浊,另外鱼肉还有微苦、微涩的味道。
水煮鱼成为京城流行元素
水煮鱼成为流行吃食,大有长盛不衰之势。它已不是简单的一道菜,而是流行的符号。说起这个流行的起源,得提到国展西边的红京鱼餐厅。1996年红京鱼在国展附近开第一家水煮鱼店的时候,店主绝没有想到在今后的近十年间,水煮鱼会成为北京城的主菜。
北京还有几处水煮鱼的重要推广地。例如沸腾鱼乡的水煮鱼在京城有名,饭馆的红火带着周边的路段堵车,这里的水煮鱼麻味偏重,鱼肉外酥里嫩。不过,去沸腾鱼乡吃饭总要等座,一到吃饭时间,经常要拿号排队,人多的时候,餐厅里人声嘈杂,乱成一片。
吃鱼体味水煮五味
曾和女同事进入沸腾鱼乡的工体店,二话不说先挑了条重达2公斤的鲶鱼。半小时后,服务员上菜。捞完辣椒还没等把鱼盆放稳,若干只筷子已经插进了油汪汪的鱼肉中,席间大家都不说话。二十分钟过去有人开口评价:“这鱼真不错。”接着就有人惊讶:“怎么就没有了?”再就有人提议:“要不再来一条?”坐在门口的那位立马反应过来:“服务生,再来一条……”吃水煮鱼就是体验鲜、咸、香、麻、辣之水煮五味。挑战水煮鱼之一黄瓜垫底回味清香
北京流行水煮鱼已经有些年头了,现在一些饭店开始对水煮鱼进行改良,他们推出的菜,都打着挑战水煮鱼的旗号,而各家的做法却各有不同。
东方渝乡饭店的“鲜椒爽口鱼”是这里的拿手绝活。大师傅用薄薄的黄瓜片垫底,草鱼中点缀大量的青红杭椒茸。这道菜除保留了水煮鱼的鲜、辣以外,汤汁颜色清淡。吃一口鱼,鲜嫩滑爽;喝一口汤,麻辣之外,还有黄瓜的清香。挑战水煮鱼之二汤虽鲜红口感不辣
瓦缸大酒楼的香水黔鱼的做法类似于水煮鱼,但它的味道又比水煮鱼浓厚一些,因为在制作过程中它比水煮鱼多了一道工序,就是需要在最后泼油前用各种味料把鱼炖一下。这道菜的汤里不放豆芽,而是放鸭血、蘑菇、笋等辅料。虽然鱼汤看上去色泽鲜红,但实际上汤并不是特别辣,怕辣的人吃着也香。
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